Компьютерная документация на каждый день

Снижение уровня шума компьютера

Ваш компьютер находится в режиме вибрации

Ищем потенциальные источники шума в системе


Хорошо было компьютерщикам во времена первых персоналок: во время работы за ПК пользователям не докучало ничего, кроме диких тормозов =) Разве что мелодичное пощелкивание винчестера и пятидюймового FDD изредка напоминало о существовании по близости системного блока. Все было тихо и спокойно до появления на свет первого корпусного вентилятора. Причина появления была проста и ясна, как день: мегагерцы росли, рассеиваемая мощность росла, и чему-то надо было отгонять тепло от греющихся комплектующих. Даже и не поймешь, радоваться росту производительности или нет. С одной стороны, компьютеры стали мощнее и быстрее, с другой - их тепловыделение настолько возросло, что одной только естественной конвекции для охлаждения греющихся железок давно перестало хватать, и надо вмешиваться, в, так сказать, естественную природу, устанавливая дополнительное охлаждение в корпус. Причем, чем дальше, тем больше CFM должны прогонять через себя системы охлаждения, чтобы не дать какой-нибудь железке запариться в душных недрах системника. Но с ростом количества кубов воздуха, прогоняемого сквозь лопасти вентилятора, неизбежно возрастал и уровень шума, являющийся следствием как аэродинамических, так и механических факторов. Тогда в IT-мире возник вопрос, доселе никогда не возникавший: а как снизить количество децибел, издаваемых при работе компьютера. Ведь в первых-то персоналках шуму, кроме как из HDD и флоппика, взяться было неоткуда. В компьютерах с 386-м процессором появилась вялая необходимость в вентиляторе, установленном в БП, но она потому и была вялой, что вертушку при ее особой надоедливости можно было вырубить без зазрений совести, так как питальник и без нее грелся не сильно. Но сейчас ветродуй в блоке питания так просто не отключишь, точнее, не отключишь вообще. Если вам, конечно, дорог ваш БП. А так, обесточивайте. Пожалуйста. Правда, есть одна тонкость: через несколько минут БП умрет, и компьютер, надув бока системника, в память о падшем товарище наотрез откажется запускаться, пока вы не отправитесь до ближайшего компьютерного магазина за новым кормильцем. Тогда ваш железный друг сразу перестанет дуть бока и легко заведется на невеньком БП. Но вам это надо? Уверен, что нет. Поэтому мы не будем расстраивать наши компы и перейдем к рассмотрению более мягких методов от избавления дребезжания в той коробке, которая стоит под столом, подмигивает лампочками и непрерывно гудит.



Почему качается соседская люстра?


Чтобы избавиться от аэропорта на дому, разберемся для начала, где искать потенциальные очаги шумообразования. Таких мест в современном ПК предосточно: это абсолютно все вентиляторы системы, дисковые накопители, оптические приводы, дисководы и собственно сам корпус компьютера. Да да, и он может дребезжать, передавая резонанс своих внутренностей окружающей его среде. Будем разбираться по порядку.



Вентиляторы. Как мы знаем, они делятся на корпусные и кулеры. Но кроме названия они не отличаются ровным счетом ничем, кроме внешнего вида и габаритов. Технологии их изготовления совершенно идентичны. Главная часть любого вентилятора - мотор. Он состоит из втулки и ротора. То, что находится между ними, уже зависит от типа подшипника. Он может быть скольжения (sleeve) и качения (ball). Первые вращаются, скользя ротором во втулке через прослойку смазки (отсюда и название - скольжения), вторые как бы катятся по шарикам, насыпанным между втулкой и ротором. Подшипники скольжения, будучи в исправном состоянии, работают тише, но срок их службы ниже, чем у подшипников качения. Последние, наоборот, при работе издают несколько больший шум, но их долговечность выше. Я не зря сказал "в исправном состоянии", потому что именно из-за отклонений от этого состояния вентилятор и начинает издавать слишком громкий шум. Понять, в этом ли дело, просто: если вентилятор раньше не сильно шумел, а с недавнего времени вдруг прибавил децибел вашему слуху, возможно пора смазать втулку. Но есть еще одна причина - разбалансировка ротора. Обычно проявляется у подшипников типа sleeve. Происходит из-за того, что втулка при трении о ротор изнашивается не равномерно, а только по двум сторонам. В результате ее поперечное сечение приобретает форму не круга, а овала (эллипса). Явный признак разбалансировки - биение. Если это наблюдается при работе вашего вентилятора, выход один - купить новый, так как ремонту в домашних условиях это не поддается. Если вы купили новый вентилятор и слышите, что он бьет, несите обратно в магазин, и требуйте, чтобы вам его обменяли на исправный. Резонанс также может возникнуть из-за за передачи вибрации от вентилятора к корпусу компьютера. В этом случае возможно помогут специальные антивибрационные (демпфирующие) прокладки, которые при установке вентилятора кладутся между ним и корпусом ПК. Такие прокладки существуют как для отдельных корпусных вентиляторов, так и для блоков питания. Если в продаже вы их найти не сможете, попробуйте сами изготовить демпфирующие шайбочки. Хотя, если не кривить душой, не сильно эти прокладки помогают, честно вам скажу. Еще одна причина издаваемых ветродуем децибел - аэродинамические шумы. Они создаются в результате удара потока воздуха о лопасти пропеллера. Сила удара зависит от скорости вращения и угла наклона лопастей. Как аэродинамические шумы, так и шум мотора можно занизить путем снижения количества оборотов вертушки. Это можно сделать либо подключением к цепи 7V или даже опасные 5V вместо 12V, либо впаять в разрыв провода резистор с нужного номинала. Также можно использовать "КРЕНку" (микросхему КР142ЕН5Г). Информацию о ее пользовании ищите в интернете. Но будьте осторожны! При подаче на мотор вентилятора слишком низкого напряжения (ниже 6V), ротору может не хватить мощности для того, чтобы раскрутиться. В результате может перегреться и выйти из строя охлаждаемое им оборудование. Поэтому будьте с этим очень аккуратны!



Есть еще один способ справится с аэродинамическими шумами. Вместо одного быстрого вентилятора поставить два помедленнее. Хитрость в следующем: если один вентилятора на данных оборотах прогоняет данное количество кубов воздуха, то два аналогичных вентилятора, работая на заниженных оборотах, будут прогонять такое же количество воздуха, но в то же время они будут на порядок меньше шуметь. Либо можно вместо маленького установить вентилятор побольше, в результате мы опять достигнем цели: большой на малых оборотах будет способен прогнать столько же воздуха, сколько маленький на больших оборотах.



Если охлаждаемый объект не очень горячий, можно практиковать пассивное охлаждение, то есть один только радиатор, без вентилятора. Причем радиатор должен обладать очень большой площадью, чтобы эффективно отводить тепло. Пассивное охлаждение применимо лишь для, как я уже сказал, негорячих "парней". "Процы" таким охлаждением сейчас практически не оснащаются (разве что некоторые Celeron'ы). Видеокарты, позволяющие себе подобную роскошь, тоже особым быстродействием редко отличаются. Как правило, радиатор без вентилятора иногда применяется для охлаждения видеочипа в офисных машинах, и нередко для охлаждения чипсета. В остальных случаях применять пассивное охлаждение опасно для здоровья оборудования.



Покупая блок питания, не скупитесь на его мощность. Два БП с разной мощностью будут по разному греться под одинаковой нагрузкой. В этом случае рассеиваемая мощность более мощного кормильца, естественно, будет меньше, чем у менее мощного собрата. А раз БП меньше греется, значит можно снизить rpm его вентилятора. Кстати, ищите блоки питания с функцией Noise Killer. БП, поддерживающий данную технологию, имеет возможность снижать обороты своего вентилятора при низкой нагрузке на силовые элементы, то есть когда питальник несильно греется. Недостаток замедления вентилятора в блоке питания в том, что при условии, что этот вентилятор - единственный корпусный в системе, будет немного замедлена циркуляция внутри системного блока. Но циркуляция не пострадает, если поставить дополнительные "корпусники".



Дисковые накопители. В первую очередь это, разумеется, HDD. Все когда-либо слышали их потрескивание при работе. Шум, издаваемый винчестером, имеет два источника: мотор шпинделя и мотор, позиционирующий головки чтения/записи. Шум шпинделя зависит от совершенства технологии производства раскручивающего его мотора и количества оборотов шпинделя. Так как технологии уже более менее отточенные, во внимание примем второй фактор. Чем быстрее крутятся "блины", тем выше шум. Но изменить rpm винчестера нам не дано, так как это значение четко фиксировано, и его изменение может повлечь поломку жесткого диска. Теперь перейдем к потрескиванию головок. Вот тут производителями предусмотрена возможность регулировки скорости их передвижения при позиционировании. Для этого была разработана технология AAM (Automatic Acoustic Management, управление уровнем шума). Документационно объявляется очень большое количество дискретных значений, но на практике реализованы всего два: AAM ON и AAM OFF. Чтобы отрегулировать скорость головок, следует воспользоваться либо утилитами, выложенными на сайте производителя вашего винчестера, либо альтернативными программками AAMTool или MHDD. Технологию поддерживают все современные харды, кроме самых дешевых компактных дисков Maxtor и Seagate. Вернее, у этой парочки поддержка AAM присутствует, но самому ее настроить нельзя. Также винчестер может передать собственную вибрацию системному блоку, в результате чего системник может гудеть плохозакрепленными деталями (боковинками и пр.). Решения проблемы два: получше закрепить эти детали, либо нейтрализовать резонанс HDD. Последнее можно сделать, поставив резиновые (или из другого сглаживающие вибрации материала) шайбочки между HDD и крепежной конструкцией. Либо купить специальный контейнер для HDD, предназначенный для монтажа в свободный 5"-отсек. Винчестер помешается в контейнер при помощи салазок. Контейнер, в свою очередь, сглаживает вибрацию жесткого диска и нередко оснащается одним или более вентиляторами, предназначенными для охлаждения помещенного внутрь устройства.



Также есть вариант помещения винчестера на кусок поролона и на днище системника. Недостаток этого способа в том, что хард будет греться, а при закрытии логики винчестера поролоном вентиляции ей вряд ли прибавится. Скорее наоборот. Поэтому придется позаботиться о каком-то дополнительном охлаждении.



Бродил я как-то по Сети и наткнулся на один сайт, на котором представлен кустарный, но интересный способ крепления жесткого диска в 5"-отсек. Для осуществления замысла автору этой идеи потребовалась пара карандашей, два резиновых колечка, свободный 5"-отсек и собственно жесткий диск. Колечки надеваются на края винчестера и несколько раз перекручиваются до образования на концах резинок петелек. Петельки протягиваются сквозь предназначенные для крепежных винтов отверстия и насаживаются на карандаши, и крепеж фиксируется. При подвешивании винчестера таким способом вибрация теряется где-то на длине резиной, вследствие чего корпус от винчестера резонировать не будет точно. Но у описанной конструкции есть два недостатка: у жесткого диска есть привычка греться, и все тепло будет действовать на резину, держащую девайс на весу, и со временем она будет плавиться. Значит, крепеж нужно будет периодически обновлять. А это, согласитесь, понравится не всем. Второй недостаток вытекает из достоинства. Вибрация "съедается", так как хард закреплен не жестко, а значит, будучи на весу и резонируя, он будет раскачиваться. А когда на море качка, снижается скорость чтения/записи, так как мотору, двигающему головки, осуществить позиционирование становится сложнее в разы. Но, как говорится, кому надо, тот попробует. Мы же будем двигаться дальше. Авторское описание "резинового" крепления представлено на сайте http://www.spodesabode.com/content/article/hddnoise.



Оптические приводы


Всем известные "сидюки" и "дивидюки". Они также, как и жесткие диски, передают собственную вибрацию на корпус ПК. С этим, кроме как завинтить потуже крепежные винты привода, никак справиться нельзя. Другое дело - шум, причиной которому попытка привода развить максимальную скорость вращения шпинделя. Но нас, рядовых пользователей, спасает то, что все 52х для CD и 16х для DVD для комфортного времяпровождения за компьютером требуется далеко не всегда. Например, для того, чтобы слушать музыку и смотреть фильмы, совсем не обязательно раскручивать диск на полную. Выкручивать привод на max speed стоит только при инсталляции нового софта с оптического привода. Если вы делаете это нечасто, имеет смысл ограничить устройство в количестве оборотов. Для этой цели написано множество софта. Мне нравится продукт из комплекта Nero. Найти другой похожий софт вы сможете, сделав запрос по ключевым словам "ограничение скорости cd" в любом поисковике.



А слона то я и не приметил


Говорю я тут об источниках шума, говорю, а самый крупный по габаритам источник до сих пор оставался за кадром. Пора выйти из тени. Встречайте: корпус персонального компьютера, собственной персоны. Действительно, ведь раз он содержит в себе все источники вибрации, то и сам невольно превращается в такой источник. Поэтому нужно не только закрепить все устройства, но и обеспечить надежную фиксацию всем деталям самого корпуса. Таковыми могут являться заглушки 3"- и 5"-отсеки, разболтавшиеся заклепки, отвинтившиеся крепежные винты, на которых держаться корзины 3"- и 5"-дюймовых девайсов, блок питания и съемные боковинки и лицевая панель (впрочем, в современных корпусах она крепится не винтами, а защелками). Все винты, фиксирующие девайсы в корзине, должны быть туго завернуты (только не переусердствуйте, не сверните резьбу) для как можно большей нейтрализации резонанса этих девайсов. Если вы заметили разболтавшуюся заклепку, вытащите (например, ее можно высверлить) ее и вставьте на ее место болт. Сделав эти манипуляции, вы впоследствии сильно облегчите участь своим ушам, потому что после запуска разболтавшаяся заклепка могла начать свою не мелодичную трель.



Если ваш системный блок не привязан к вашему столу короткими проводами, то есть еще один выход из положения: отдалить системник в противоположную часть комнаты или даже унести в другое помещение. Неудобно тем, что если потребуется вставить диск в оптический привод или дискету во флоппик, придется бежать в другую комнату =) Если же системный блок все же привязан к вашему рабочему месту, вырежьте из толстого 3-х сантиметрового поролона кусок, размер которого совпадает с размером днища системника, и подложите этот кусок под него. Заметная часть вибрации должна пропасть.



Напоследок


Скажу только, что если после всех предпринятых звукоизолирующих мер вы, работая за компьютером, вдруг начали замечать гудение монитора, тиканье часов и прочие ранее незамечаемые вами звуки, то поздравляю - работа по звукоизоляции системного блока выполнена на отлично!